Проект и постройка
яхты 12МS

Александр Масасин.

 

Почему 12 метров , яхты такого размера у нас в Иркутске стали очень популярны, основа этого наверное то что будучи на 2 м меньше популярных яхтам проекта "Hidra" (первые две построеных яхты были весма высоки по качеству изготовления и обстройки) имеет практически такую же вместимость и комфорт, при этом дешевле и в постройке и эксплуатаций. В начале 90-х годов у нас в Иркутске из выкроеных обшивок были сварены четыре или пять корпусов 10 м яхт проекта Van de Shtadta 34, но затянувшаяся достройка и отделка не позволила привится интересу к яхтам такого размера.
Яхта 12 м обеспечивает все помещения высотою в 2 метра и достаточно высокую мореходность
Проект был создан на базе переработанного проекта Байкал-122, радиусная скула заменена на две плоские, корма несколько приполнена и расширена, а нос заострен увеличена высота борта в корме
Яхта сразу проектировалась в двух вариантах, более туристский с рубкой салоном, меньшей осадкой килем и рулем, и более классический спортивный, с удлиненной не высокой рубкой и классическим расположением. Первый вариант более подходит для круизов и путешествий, то второй более как крейсерская яхта рассчитана на более длительное обитание в яхте идущей под парусами с креном и качкой с возможностью участвовать в гонках.
Вариант с рубкой салоном имеет несколько меньшую осадку но это не обязательно, так и на оборот на классику можно поставить киль с меньшей осадкой.

В связи с тем что на данный момент строится яхта с рубкой салоном, этот вариант более проработан.

Постройка корпуса 12MS


Разметка и выкройка листов обшивки.
Для раскроя обшивки (См. схема раскроя) применяли следующая последовательность Сначала собирались полотнища из предварительно подрубленных листов металла (если листы стали качественные прирубать не обязательно), для сборки полотнищ листы выкладывались на стапель из двух параллельно уложенных швеллеров, хотя возможно использование любой ровной плоскости. Далее листы выравнивались и стыковались, на 15-20 мм прихватках через 100-150 мм стыковались листы, на стыки листов ставили "гребенки" (полоски стали длиной 250-300 мм и шириной около 50 мм) для выравнивания краёв листа и сохранения параллельности при проварке шва.
На стыке листов желательно давать зазор в1.5-2 мм, сварка получается качественнее и листы меньше "ведет".

После сборки вдоль одной стороны полотнища ( в 15-20 мм от края) по нитке отбивается базовая линия и от этой базовой линий размечаются точки выкроек. Далее через эти точки проходит гибкая рейка прижатая грузами ( в авиаций и судостроений их называют "крысы"). По рейке острой чертилкой очерчивается линия. Отмеченные точки рекомендую метить так чтобы они остались хорошо видны после вырезки пояса обшивки, мы наносили маркировку в виде поперечной черты с номером шпангоута, краской ПФ с помощью тонкой кисти.

ВНИМАНИЕ!

После разметки настоятельно рекомендую повторно проверить плавность полученных линий и размеры всех точек, так-как в о время разметки наиболее часто происходят ошибки, которые после вырезки полотнища исправить гораздо сложнее нежели при разметке. Неплохо также контроль поручить другому человеку, свежим взглядом легче обнаружить ошибку.

После разметки провариваются стыки листов в районе линий разметки на участке 100-120 мм.
Раскрой листов мы проводили газовой резкой. Лист вырезался резаком отступая от линии разметки на 2-4 мм , участками по 500-600 мм оставляя перемычки по 10-15 мм, после остывания листа подрезались оставшиеся перемычки, такая последовательность позволяет получить заготовку с минимальными поводками. после вырезки заготовки проваривались стыки листов с изнаночной стороны и окончательно обрабатывались болгаркой в размер.
Хорошие результаты дает использование просечных виборо-ножниц (эти ножницы с подвижным пуансоном позволяют резать кривые резы и дают 4-5 мм рез) или резка болгаркой с отрезным кругом (круг для резки шириной 3 мм). Но сам я не пробовал кроить такими способами полотнища поэтому и не могу дать каких либо рекомендаций.
Дале желательно после вырезки сложить между собой полотнища левого и правого бортов для проверки симметричности заготовок.

Сборка корпуса

Для укладки полотнищ из 50-го угольника были изготовлены и установлены ложементы, ложементы изготовлены на 10 мм полнее соответствующих сечений по таблице ординат.
Ложементы установлены по сечениям 1.0, 4.0, 7.0, 10.0 теоретических шпангоутов.

В указанные ложементы укладываются днищевые листы, которые собираются на прихватках с шагом 350-600 мм. Далее последовательно укладываются пояса скулы 1 и скулы 2. После того как на прихватках установлены скулы по центрам днищевых листов, устанавливаются стрингера из угольника 50*50*5 мм.

ВНИМАНИЕ !

Если заготовки поясов обшивки вырезаны точно, полотнища стыкуются очень хорошо, ошибки в 2-5 мм хорошо видны в виде неравномерного зазора на стыках, такие ошибки исправляются установкой временных сборочных пластинок изнутри стыка и разделкой стыка (прорезанием равномерной щели по длине стыка, с помощью отрезного круга). Погрешности больше 5 мм, как правило, требуют снятия верхнего полотнища и его серьезной правки.


Следующая операция, установка переборок 0.5 и 10, и шпангоутов 4.0, 7.0.


После установки шпангоуты и переборки выравниваются по отвесу и фиксируются временными подкосами. После чего устанавливаются бортовые стрингеры, мы их фиксировали в гнездах посредством пластинок которые дают возможность перемещаться стрингеру в направлений нос-корма и при этом не дают скрутится или сдвинутся в поперечном направлений. В оконечностях стрингера необходимо стянуть временными стяжками, иначе борта будет трудно дотянуть на место. После установки стрингеров устанавливаются обшивки борта.

Вернутся на первую страницу.

Хостинг от uCoz